Guida completa di Barbizon: il villaggio che ha inventato l'impressionismo

Un borgo tra Senna e foresta

A sessanta chilometri a sud-est di Parigi, accucciato contro il margine della foresta di Fontainebleau, Barbizon si riduce a una sola strada: la Grande Rue, una navata lastricata lunga un chilometro, bordeggiata da osterie, atelier e case basse coperte di tegole patinate. Prima del 1830, nessuno ancora ne scriveva il nome. Il villaggio contava trecento anime, alcune mucche, un forno a pane e una radura che i contadini chiamavano il "Bas-Bréau". Poi è arrivata la pittura.

Ciò che raccontiamo qui, dalla galleria installata al 61 Grande Rue, a pochi passi dall'osteria Ganne dove tutto è iniziato, non è una semplice cronologia. È la storia di uno spostamento: quello di una generazione di artisti che ha scelto di uscire dall'atelier, di abbandonare le accademie, e di andare a dipingere davanti alla natura. Questa decisione, presa sotto le querce di Barbizon, ha preparato tutto ciò che sarebbe seguito: l'impressionismo, il postimpressionismo, e, in un certo senso, l'arte moderna nel suo complesso.

L'osteria Ganne, 1830: la nascita di una scuola senza scuola

Nel 1824, l'oste François Ganne affitta una stanza a un pittore parigino venuto a fare studi di paesaggio. Sei anni dopo, la sua casa è diventata il quartiere generale di una colonia artistica che ha per solo manifesto una parola d'ordine semplice, quasi ingenua:

"Bisogna dipingere ciò che si vede, non ciò che si crede di sapere."

Questa frase la si attribuisce a Théodore Rousseau, uno dei primi a stabilirsi in modo permanente, nel 1848, in una piccola casa della Grande Rue. Intorno a lui gravitano ben presto Jean-François Millet, Charles-François Daubigny, Narcisse Diaz de la Peña, Constant Troyon, Jules Dupré. Non sono allievi di un medesimo maestro. Non sono i membri di un movimento proclamato. Ciò che condividono è un'ostinazione: rifiutare i soggetti nobili, abbandonare la mitologia, smettere di dipingere Roma quando si ha la foresta di Fontainebleau sotto i piedi.

Millet e la dignità del contadino

Jean-François Millet si stabilisce a Barbizon nel 1849, con sua moglie, i figli, e quasi nulla. Cerca un affitto modesto e una luce franca. Entrambi si trovano qui. Per venticinque anni, fino alla sua morte nel 1875, dipingerà i gesti più umili del mondo rurale: L'Angelus, Le Spigolaturе, Il Seminatore. Tele che i critici parigini giudicano "socialiste", nel senso accusatorio del termine, prima che diventino, mezzo secolo più tardi, icone universali.

"La bellezza non è in ciò che si rappresenta, ma nella necessità che si ha avuto di rappresentarlo." Jean-François Millet

La sua casa-atelier, ancora in piedi in Grande Rue, è oggi un museo. Vi si vede ancora, appeso al muro, l'orologio che fissava durante le notti d'insonnia.

Rousseau e la foresta come cattedrale

Théodore Rousseau, invece, si interessa solo agli alberi. Trascorre intere giornate, taccuino in mano, cercando la quercia che concentrerà tutta la foresta. Dipinge i sottoboschi come altri dipingono ritratti, con uno scrupolo quasi religioso per ogni ramo, ogni macchia di luce che attraversa il fogliame. È lui che, nel 1852, ottiene che la foresta di Fontainebleau sia classificata "serie artistica": primo provvedimento di protezione paesaggistica della storia francese. Si può dire, senza forzare, che ha inventato l'idea moderna di patrimonio naturale.

Corot, il viandante silenzioso

Jean-Baptiste Camille Corot non ha mai abitato Barbizon in modo stabile. Ma vi passava, regolarmente, sempre solo, sempre a piedi. Vi lasciava studi a matita, piccole tele chiare, argentate, dove si riconosce il suo stile: fogliami sfocati come visti attraverso una foschia di calore, pozze che assomigliano a specchi abbandonati. I giovani pittori venivano a consultarlo come si consulta un oracolo.

"Non seguite nessuno. Io non ho seguito nessuno, e guardate dove mi ha condotto: da nessuna parte in particolare, il che è forse il meglio." Camille Corot

Il "motivo": dipingere all'aria aperta, una rivoluzione invisibile

Fatichiamo oggi a misurare quanto fosse trasgressivo. Prima di Barbizon, un pittore di paesaggio lavorava da schizzi riportati all'atelier. Componeva, arrangiava, idealizzava. La natura era solo una materia prima che si ricomponeva a Parigi sotto una luce del nord.

I pittori di Barbizon hanno fatto altro. Hanno portato i loro cavalletti nella radura. Hanno dipinto sul posto, davanti al paesaggio, accettando che la luce cambiasse, che la pioggia interrompesse, che un merlo attraversasse il campo visivo. Hanno accettato l'accidente come metodo. Questa decisione, dipingere sul motivo si diceva, ha cambiato tutto.

Ciò che si trasmette all'impressionismo

Venti anni dopo, quando Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir o Alfred Sisley vengono a stabilirsi nei dintorni di Parigi per dipingere en plein air, camminano sulle orme tracciate a Barbizon. Senza le querce di Fontainebleau, niente Ninfee a Giverny. Senza Millet, niente contadini di Van Gogh. Senza Rousseau, niente Cézanne davanti alla Sainte-Victoire. È una filiazione diretta, e spesso rivendicata: Monet dirà di Daubigny che fu "uno dei primi che hanno capito che bisognava dipingere ciò che si vedeva". Van Gogh copierà Millet come si ricopia un salmo.

Oggi: perché Barbizon resta un luogo di creazione

Il villaggio non è diventato un museo immobilizzato. Le osterie sono ancora lì. L'Osteria Ganne, trasformata in museo dipartimentale, accoglie ogni anno quasi cinquantamila visitatori. Le case-atelier di Millet e Rousseau si possono visitare. Ma soprattutto, Barbizon continua ad attirare artisti. Pittori, scultori, fotografi, talvolta provenienti da molto lontano (Giappone, Stati Uniti, Corea, Paesi Bassi), vi si stabiliscono per alcune settimane o per la vita.

È questo filo che cerchiamo di continuare, alla Galerie Roz In Winter, dal 2014. La nostra programmazione mensile riunisce una ventina di artisti contemporanei, molti dei quali legati alla luce, al paesaggio, al gesto lento. Alcuni non sarebbero stati spaesati alla tavola di Ganne; altri lavorano su pixel, lastre di zinco, tessuti. Tutti condividono, a loro modo, la stessa scommessa di Rousseau e Millet: dipingere ciò che si vede veramente.

Vedere Barbizon diversamente: tre momenti di una visita

1. La Grande Rue, al mattino presto. Partire dal numero 61, risalire fino alla casa-atelier Millet. Contare gli atelier ancora in attività: ce ne sono più di quanto non si creda.
2. Il sentiero delle Gorges d'Apremont. Un'ora di cammino nella foresta, fino alle rocce che hanno dipinto Rousseau e Diaz. La luce invernale, sotto la quercia Jupiter, è esattamente quella delle tele del 1852.
3. La galleria, nel tardo pomeriggio. Vedere come gli artisti di oggi (pittura, scultura, gioielleria, fotografia) dialogano con questa eredità. Alcune opere del nostro catalogo, segnalate nel percorso, evocano direttamente Barbizon, la foresta, la luce dell'Île-de-France.

Per approfondire

Il Museo dipartimentale dell'École de Barbizon (Osteria Ganne, 92 Grande Rue) conserva la più bella collezione di opere e oggetti legati alla colonia: tavolozze, lettere, caricature incise dai pittori stessi sulle pareti delle camere. È aperto da mercoledì a domenica, ingresso libero la prima domenica del mese.

La casa-atelier Théodore Rousseau, riaperta dopo una campagna di restauro nel 2023, mostra l'atelier nel suo stato originario. Vi si comprende, meglio che in qualsiasi libro, cosa significava, nel diciannovesimo secolo, vivere della propria pittura.

E se avete solo due ore da passare a Barbizon, passatele qui: scendete fino al 61, spingete la porta della galleria. Vi racconteremo, davanti alle opere, il seguito della storia. Quella che continua a scriversi, in questo momento stesso, negli atelier del villaggio.